窓がキライ

これまた随分と間隔が開いてしまいましたが，じわじわと進んではいます。

っていうか，記事にしていないだけで，大分進みました。

ボディはフィニッシャーズのウレタンクリアGP01を吹いて，研ぎ出しました。
1回目のクリアは，４０％ほどシンナーを加えたものを，間隔を置かずに２回吹きました。




いくらウレタンのツヤが良いとは言え，シンナーでの希釈率が高くなればなるほど，乾燥後は画像のように，ゆず肌がでてしまいます。
こいつを，タミヤのフィニッシングペーパーの１５００番（場所によっては１２００番）で磨いで，さらに６０％ほどシンナーを加えたウレタンクリアを薄く吹いてやります。

乾燥後，２０００番のペーパー→ピカール→タミヤ細目→３Mウルトラフィニッシュの順で研ぎ出しました。
普段は，最初のコンパウンドとして，ピカールではなくてソフト９９液体コンパウンド（細目）を使っているところ，今回は気まぐれでピカールを使いましたが，殆ど使用感は変わりません。
価格的にはピカールのほうが大分お得な気がしますね。


ボディがあらかた完成したので，窓パーツを作ります。
裏から黒でシェードを塗装するのですが，私はこの作業が苦手です。
とくに，角の部分が直角ではなくてアールを描いているような場合（つまり今回のキットのような場合），気持ちが物凄く萎えます。
最近の国産キットでは窓用マスキングテープが入っていたりしますが，９２年当時のキットには望むべくもありません。
テープとゾルでチマチマとマスキングをしました。

まず，直線部分を塗ってから，角のアールは筆塗りで仕上げました。
タミヤエナメルを使用して，やり直しが可能なようにしていたのですが，うっかりテストもせずにカンペの「ペイント薄め液」で拭き取ったら，クリアパーツが思いっきり曇ってしまいました。
泣きながらコンパウンドで磨き，ただでさえキライな作業を余計にこなすハメになってしまいました。

屋根部分もクリアパーツになっており，「ＣＲＹＳＴＡＬ ＬＩＴＥ ＲＯＯＦ」のロゴがデカールで用意されています。
これを表から貼った場合，そのままでは段差が変に目立つ上，クリアで封入して磨ぎだすのも大変な手間になるため，クレオスのマークセッターを使って，裏から貼りました。
マークセッターはあくまでも「糊の補助」ですので，それ自体で万全というわけではないのですが，その上から黒で封入してしまうことで，定着にも問題が無かろうと判断したわけです。
ところが，マスキングの際，そのことをすっかり忘れてしまい，ニス部分にテープがかかってしまっていました。
そして，塗装後，何も考えずにテープを剥がした所，見事に持っていかれました。
予備のデカールを購入していたので，欠けた部分のみ切り張りして事なきを得ましたが，本当にこの作業は苦手です。

何とか窓が仕上がったので，ボディに付くメッキモールを再現します。
メッキ表現は，特段塗装でなければ表現できないような箇所以外は，糊付きアルミ箔を使用しています。
今回使用したのは，「ベアメタル」のウルトラブライトクロームです。
類似品としては，かつてモデラーズのメタルックがありましたが，こいつはメタルックより気持ち厚めで，何より大判な点が，１/２４カーモデルのメッキモールを重ね貼りせずに表現するため都合が良いので，愛用しています。
数年前これを購入した巣鴨の「さかつう」が，今は大幅に方針転換しているとの事で，在庫を切らした後のことを考えねばなりませんね。
もっとも，今はハセガワやらスタジオ２７やらグッドスマイルレーシングやら，色々な所から代替品が出ているようですので，それほど困らないとは思いますが。

糊付きアルミ箔は，必要面積よりちょいと大きめに切り出し，貼り付けてから余分をカットする使用法が基本です。
モールのように細長い物に張るときは，画像のように，２センチほど剥離紙から剥がして一端に貼り付け，指で押さえながら少しずつ貼ると上手くいきます。
いきなり全部剥がして貼ろうとすると，丸まってしまって，まっすぐ貼るための難易度が急激に上がります。

モールを貼り終え，窓を接着した所です。
窓は所々合いの悪い所があったので，プラ小片で要所にベロをこさえています。
ちなみに，ボディ横のメッキモールのすぐ上にはつや消し黒のモールが入り，今回はエアブラシ塗装で表現しているのですが，マスキングテープを貼る際，手の甲に貼り付け粘着力を落とす作業をしたため，手脂が塗面に移ってしまいました。
特に，いちどテープを貼った後に余分をカットしてマスキングする場合，塗装面に脂が乗ってしまうことになるので，マスキング後，塗装前にウェットティッシュで軽く脱脂してやりました。

切り貼りしたデカールは，アップでみると若干ずれているのが分かりますでしょうか。
「Ｆ」の文字の所です。

なお，貼り付けたベアメタルは，メタルプライマーを筆塗りして剥がれ・曇り防止としています。
特にモールなどの端の部分は，そこから剥がれやすいので，しっかりと塗ってやります。
以前も書いたように，メタルプライマーは筆塗りでも肉眼で分かるような筆ムラは出にくいので，マスキングもせずにフリーハンドで筆塗りです。

残すは小物の接着作業を残すばかりとなりました。

次回更新では完成した姿を披露する予定です。

シートたくさん

折角内装パーツのモールドが良い雰囲気を出しているので，ちまちまとマスキングして，丁寧に塗り分けてやります。
 
モノが大きいので，マスキングも流石に手間がかかります。
特に普段2シーターのキットばかり作っている身としては，殆ど同じ形のシートを7個も作るなんて初めての経験で，普段の3倍の数に，意外と手間取りました。
布の質感を出すためにつや消しクリアーを吹きましたが，この時期特につや消しクリアーはカブりやすいので注意が必要です。

基本的に説明書指示通りの塗り分けですが，年式の違いからか，若干の塗り分け箇所の差異も見られますので（無視しても分からないような範囲ですが），実車カタログとにらめっこしながらマスキングを繰り返します。

で，漸く内装の目途が立ちました。
シートのみウォッシングでの汚しまで終わったのですが，良い雰囲気になったと思います。
ちなみに，ウォッシングの際は，以前紹介したカンペの「ペイント薄め液」が，単価も安くジャブジャブ使える上，乾燥も速くお勧めです。
ガンプラの世界では，エナメル系溶剤でプラが割れるなんて話も聞きますが，ことカーモデルに関しては，特にパーツに可動箇所があってテンションがかかるわけでもないので，気にする必要も無いと思います。
むしろジャブジャブシンナーを使って，結構徹底的に洗い，きれい目に仕上げた方が雰囲気は良くなるのではないでしょうか。意図的に中古車状態を再現するっていうのなら話は別ですけどね。

梅雨に入って，進捗が滞ってきましたが，毎日少しずつでも勧めていこうかと思います。

メタリックツートン

上面に塗ったアイビーグリーンが乾燥したので，ボディ下面のシルバーを塗りました。
使用したのは，アイビーグリーンと同じように，近所のカーショップで調色してもらった「サイマーグレー」です。
こちらは暗めの銀といった感じで，Mrカラーの８番シルバーに若干の黒と青を混ぜて作れば再現も可能でしょうが，アイビーグリーンとの調和を考えて，やはり調色してもらった色を使用することにしました。
ちなみにアイビーグリーンの方は，非常に微妙な色合いのブルーグリーンメタリックという感じで，しかも若干の偏光パールも入っているようですので，これを自分で調色するとしたら，とんでもない労力が必要だったでしょうね。

塗り分け自体は，直線的な塗り分けなので，テープで簡単にマスキングできます。
メタリックカラーは食いつきが悪いため，後から塗るのがセオリーと言われていますが，今回のようにどちらもメタリックの場合は，シルバーを後から塗るようにすべきでしょうね。

先に塗ったアイビーグリーンも食いつきが悪いことに変わりはないので，クリアーを吹いての保護や，テープの粘着力を十分に落としてやることは当然必要ですが。

シルバーにも軽くクリアーを吹いて塗膜を保護したら，１週間程度乾燥させて，デカール貼りに備えます。
その間に，内装やシャシーを塗りましょうかね。

梅雨塗装

しばらく間が空いてしまいましたが，ちょこちょこ手は動かしてます。
１日３０分で良いから進めようと。

まずは内装パーツで気になった点をいじりました。

特に気になったのがシートで，座面と背面とで塗り分けが必要で，これが部分が別パーツになっているのは良いのですが，なにぶん合いが悪い。
隙間が埋まるほどに擦り合わせをすると，パーツの形状が大きく変化してしまいそうなほどでした。
仕方が無いので，接着して隙間を埋め，塗り分けはマスキングで行うこととしました。
また，３列シートの内の真ん中の列のシートにはアームレストが付くのですが，これも肉抜き穴が目立ったので，瞬着パテで埋め，整形しました。
まぁ，こんな所までパーツ化されていること自体でも十分ありがたいのですがね。

キットには，ダッシュボード上に付く３連メーター（斜度計，高度計等）のパーツが用意されているのですが，９１年式デリカに付くのは２連メーターです（キットは９２年式を再現した物なのです）。
折角こんなパーツまで再現されているのですから，パーツを削って，３連から２連に変更しました。
なんだかわざわざグレートダウンしたようで，勿体無い気もしますね。

ガラスパーツは，天井裏パーツと一体になっています。
天井裏のモールドがあることだけでも驚きですが（驚いてばっかりですね），せっかくなので，抜きの関係からか，中途半端なモールド表現となっているサンバイザーを，０．３ミリ厚のプラ板で作り直して接着しました。
ちなみに，写真で見えるマスキングテープは，パーツ洗浄後にギズが付かないよう保護するための物です。
タミヤ（３M)のマスキングテープは，数年貼りっぱなしでも問題が起こった経験がないので，クリアパーツはとりあえず洗浄して，マスキングテープを貼っています。

そして，いよいよボディ塗装です。
まずは本塗りの塗料をチェックした所，メタリックカラーにもかかわらず隠ぺい力が意外と低いことが分かったので，下地として，サフ地の上から，Mrカラーのインディブルーに黄橙色を少し混ぜた物を吹きました。
一晩経ったら，１２００番のペーパーで水磨ぎし，水洗いした後，乾燥機で乾燥させます。

２０分ほどで乾燥するので，そのまま本塗りをします。
洗浄から時間が経てば経つほど，表面に埃の付く可能性が高まるので，私は洗浄→乾燥→塗装までは，一連のペースで行うことが多いです。
そして，そのためには，本塗り作業を逆算して，制作計画を立てています。
つまり，洗浄に５分，乾燥に２０分，1/24のボディ本塗装に３０分と，合計５５分に，作業準備や片付け時間を入れると，それだけで１時間程度が経ってしまい，平日の作業時間としては限界なのですが，そのためには下地磨ぎはその前日までにやっておく，といった計画を立てておく必要があるのです。
特に今のような初夏から夏にかけた時期は，湿度が高くて塗装に向かない日が多いので，「今晩は塗装ができそうだ」という日を狙って，逃さないようにします。
私のような労働者モデラーは，たとえ湿度の低い日であっても，急な残業などのため，いつでも塗装ができるとは限らないので，限りないチャンスを確実にモノにしていかなければ，いつまで経っても制作が進まないのです。

ちなみに，私は，湿度は６０％以上のときは，基本的に塗装をしないようにしています。
欲を言えば５０％以下が理想なのですが，そんなことを言っていると，この時期完全に塗装ができなくなってしまうので，一応妥協しています。
まぁ，６０％を超えていても，カブるようなことはそうそう起こらない（逆に７０％を超えると，かなりの確率でカブる）のですが，グロス塗装が命のカーモデルではカブりは大敵ですからね。
カブり現象の原理なんかは，あちこちで詳しい解説がされているので省きます。
カブり対策も，レべリングシンナーを使うとか，塗装後すぐに乾燥機に入れるとか，色々な方法が紹介されていますが，アクリルラッカー塗装をする以上，カブりのリスクは宿命のようなものなので（何やったってカブるときはカブる），最近の私は，素直に湿度の高い日は塗装しないというスタンスでやってます。
別にプロモデラーのように，締め切りに追われているわけでもないですからね。
だからこそ，少ない塗装チャンスは逃したくないのです。

話を制作に戻します。
実車のボディーカラーは，「アイビーグリーン」と「サイマーグレー」との２トーンカラーです。
特にアイビーグリーンは微妙な色合いで，実車の記憶が薄まっているのもあり，模型用塗料を調色して再現することはできませんでした。
そのため，実車用塗料を探したのですが，以前はホルツからそのままの色が販売されていたようですが，現在は絶版のようです。
そこで，最後の手段として，カラーコードをインターネットで調べ，それを元に近所のカーショップで調色してもらいました。
大手のカーショップでは，カラーコードさえ分かれば，それを店員に伝えて，店舗で機械調色してもらえるのです。
私の近所のカーショップでは，ソフト９９のサービスが利用可能で（ホルツにも同様のサービスがあるようです），できてきた塗料は，通常のソフト９９タッチペンと全く同じように使用することができます。
今回，アイビーグリーンとサイマーグレーの両方を調色してもらいましたが，調色する分価格は高めで，1本25ml入りで，各1000円弱でした。

実車用塗料に使われるシンナーは，プラを溶かすほど強い物ですが，ソフト９９のタッチペンは，Mr薄め液で２倍程度に希釈して，エアブラシで薄く吹き重ねる分には，下地の塗装を侵さずに塗装することができます。
もっとも，一度に厚塗りすると，あっという間に下地が溶けるなんてことがあるので，それなりの経験が必要かと思います。
特に私はボディ塗装は一度で吹ききってしまう（２度３度と乾燥時間を挟んでの重ね塗りをせず，ボディを回しながら，一度で塗り上げる）ように塗るので，一箇所を長時間塗り続けないように注意しないと，直ぐに下地が溶け出してしまうのです。

また，スケールや，光源の問題で，実車指定色をそのまま模型に塗ると，どうしても一段暗い感じになります。
今回塗る色は，メタリックカラーの割りに隠ぺい力が低めだったので，塗膜の厚みで調整しました。

なお，最近はそうでもありませんが，９０年代前半ころまでの実車用メタリック塗料は，メタリックの粒子が大きく，模型に塗るにはややオーバースケールの感があります。
今回はわざわざ９１年当時の塗料を再現したため，やはりメタリック粒子が若干目立ちました。
以前，1/43フィニッシャーのmacchinarossa氏が，タミヤカラーの上澄みを使って粒子感を低減する技法をブログで紹介されていて，それで行こうとも思いましたが，折角わざわざ調色してもらった塗料を十分攪拌せず上澄みだけ使って，本来の色合いが出ないのでは意味がないし（メタリック粒子だけでなく白とかの顔料も一緒に沈殿しているのです），1/24ということもあり，この上から更にクリアーを吹くことで粒子感が軽減することを期待して，今回はこのまま使用します。

メタリックカラーは，特に昔の実車用カラーに顕著ですが，乾燥後つや消しになります。
そこで，表面の保護と，後で貼るデカールが密着するように，フィニッシャーズのオートクリアーを軽く吹いておきます。
そうそう，こんな色だったっけなーなんて事を考えながら，次の塗装チャンスを待つことにします。

仮組み

パテが乾くまでの間に，他の部分を弄ります。

とりあえず，４輪接地を確認したかったので，足回り等，必要最低限の組立てを行い，シャシーとバスタブ，ボディを組んでみました。

例によって鏡の上に乗せて，状態を見ます。

９０年代前半のキットなのに，ちゃんと，シャシーとボディに，かみ合わせの爪があるんですね。
爪がガッチリかみ合って，キットの設計ミスということでもない限り，４輪が接地しないということにはなりにくい構造になっています。
それどころか，車高調整すら不要というわけです。
良く考えればタミヤ等の国産キットでは当然のことなのですが，普段アメプラばかり作っている身としては，このような点にも軽い衝撃を受けます。

真横から見ると，何だか妙に車高が高いように見えますが，４WD車ですからある程度の車高は当然です。
むしろ，改めて実車パンフレットを見ると，意外なほど車高が高いことに気付かされました。
斜めから見ると，むしろ実車通りの印象ですし。
現時点ではカンガルーバンパーなどの外装品が全く付いていないことも，車高が高く見える要因でしょうね。

久々の国産プラモで，意外なほどサクサクと進むのに少々戸惑っていますが，この調子で完成まで一気に持って行きたいものですね。

サフ1回目

クレオスの1000番缶サフを吹きました。
これから2度3度とサフ吹きを繰り返しますが，初めの1回は缶でブワっと吹いてしまいます。
限界まで塗膜を薄くしようとすれば，初めからエアブラシでサフを薄く吹き重ねる方がベターなのでしょうが，理論上は兎も角，実際にはそれほど塗膜が厚ぼったくなることもないので（異常なほど厚吹きすれば別ですが），手軽さを優先して缶サフを使っています。
むしろ，塗膜の薄さが最優先になるケースでは，いっその事サフを吹かないで処理すべきでしょうね。
いずれにせよ，カーモデルでサフを吹かずにボディを塗るということは考えにくいので，私にはあまり縁のない問題ではありますが。

ちなみに，塗装時の持ち手として，栄養ドリンクをボディ裏に両面テープで固定して使用しています。
屋根付きのクルマを作るとき，私は大抵この方法で持ち手を作っていますが，弱い両面テープを使用すると，塗装中等に外れてしまうことがあるので，強力タイプと銘打っているものを使用する方が良いと思います（塗装終了後に剥がすのは大変ですが）。

吹いた塗料が乾燥したら，写真のように，キャップだけ残して瓶を外してしまえば，サフ研ぎの邪魔にもなりません。
再塗装するときに，再び瓶にキャップを嵌めて，再度持ち手とすることができます。

1回目のサフで傷等が浮かび上がってきたので，プラパテを擦り込んで改めて乾燥させます。

表面処理

小さい傷を埋めるためのプラパテを塗ってから1週間ほど経過し，乾燥も済んだと思われるので，パテを塗った部分を400番のペーパーで成形します。
傷に擦り付ける感じで極薄く塗った物であれば，1日置けば乾燥時間としては十分だと思われます。
逆に，1週間経っても乾燥しないほどに厚くプラパテを塗ってしまったような部分は経年変化が怖いので，他の素材で傷を埋めるべきでしょうね。

プラパテの経年変化というのは，奥深い問題で，単に溶剤の揮発という問題だけでなく，材質の硬度の違い（素材そのものの密度が低いと言えば分かりやすいでしょうか）など，プラパテを厚塗りした場合の経年変化は決して侮れません。
1年経ってからクリアコートした塗面がパテとプラとの境界でひび割れるなんてこともしょっちゅうです。

この点，パテの類で最も信頼できるのは，瞬着パテでしょうかね。
10年程度では，改造部分がひび割れるなどという現象も起こらないようです。
エポキシパテやポリパテも，完全硬化した後であれば，経年変化という意味では瞬着パテ同様に信頼できるのですが，硬化安定するまでに1週間以上要することもあり（主剤と硬化剤の比率を目分量で計測することが多いため，必然的に常に一定の硬化時間を予想することができないのです），完全硬化前にクリアコートまでしてしまって，後からひび割れが起こったという経験を持つ身としては，硬化時間の予測可能性という点で，長くとも1日経てば安定する瞬着パテに軍配が上げることになります。

ついでに言うと，メタルキットなどでは，ハンダも信頼性の高い素材で，フラックスを十分に揮発させてしっかりと行ったハンダ付けであれば，10年程度の経年には十分耐えます。
逆に言えば，フラックスを十分揮発させた上でのハンダ付けという，比較的高度な技術を要する（フラックスが残っていると，経年変化でひび割れたりする）ため，扱いの容易さという点で，少々難点があるのです。
この点，「ハンダだと経年変化が怖いのでキットのメタルを溶かして盛る」なんてことを言っている人がいますが，ハンダそのものの材質はかなり安定性の高い素材なので，厳密には記述の正確性に疑問があります。
キットのメタルの硬度がハンダの硬度と大きく違う場合に，硬度の差によって経年変化が生じる可能性があるため，それを考慮してキットのメタルを溶かして使用するという趣旨が正確だと思います（私個人としては，ハンダとメタルとの硬度差のみを原因として経年変化が起こるのではなく，主にフラックスの残留の問題だと考えていますが。）。

話が随分と脱線しましたが，400番のペーパーでパテ部分を整形する際は，完全に面一にするのではなく，うっすらとパテが残る程度にしておきます。
これはペーパーがけの技量の問題もあるでしょうが，私の場合，400番でパテ部を完全に整形しようとすると，折角擦り込んだパテまで持っていかれてしまうことが多いのです。

その後，足付け（塗料の乗りを良くするためキット表面を荒らすのです）や，小さなヒケ取り（インジェクション成形されたプラスチックキットは，肉眼でぱっと見た以上に表面がでこぼこしているものです。），そして400番でついた傷を消すために，800番のペーパーをボディ全体にかけます。

800番までペーパーをかけたら，流水と歯ブラシで洗浄し，サフに備えます。
写真は洗浄直後のボディです。
明日の日中には，クレオスの1000番缶サフを吹く予定です。

リアステップ

前回の記事でも書いたように，キットの造形は非常に良くできているのですが，数少ない不満点の一つが，このリアステップです。

  実車は，リアバンパーと一体となった樹脂製のものが付いており，タイル状に滑り止めが，たて４個，横１５個ずつ成型されています。
しかし，キットでは，この滑り止めが再現されておらず，つるつるなのです。
意外と目立つ所なので，それらしく再現してやろうと思います。

その前提として，まず，リアステップ部分にある大きなヒケを消しておきます。
ペーパーがけだけでは消えそうもなかったので，パテ埋めします。
瞬着パテを薄く塗り，乾燥後，３２０番のペーパーで仕上げました。
この上から色々と貼ったり塗ったりするので，この程度の仕上げで十分です。

滑り止めモールドには，エバーグリーンの０．５mm×１mmのプラ板を使いました。
こいつを，１．４mm幅に切り出し，タイル状のモールドとします。
４個×１５個で６０個切り出す必要があるのですが，とても同じ大きさの物をこれだけ大量に切り出すことはできません。

そこで，写真のような治具を自作しました。
上辺のプラ角材に沿ってプラ板を置いて，左上部の隙間からナイフを入れると，決まった大きさに切り出すことができるようにしました。
ナイフを入れる角度が一定である必要があるので，治具としての性能はイマイチですね。

ちまちまとプラ板を切り出します。
予備も含めて７０個ほど切り出しました。
この中から大きさの良いのを選んで使います。


ノギスで中心を測り，中心となるプラ材を接着します。
モールド間の隙間は，縦１mm，横０．５mmとしました。

はじめは少量のプラセメントを爪楊枝で塗って接着し，位置決めができたら流し込み式の接着剤で固定します。

　隙間が均等になるように，別途切り出したプラ板をゲージとし，その間にプラ材を詰め，接着して行きます。
写真は全てのプラ材を貼り終わったところですが，改めてみてみると，厚みが気になったので，接着剤の乾燥後，０．２mmほどの薄さまで削りこみました。
その後，各プラ材のエッジを削り落として，樹脂で成型された感じを出します。

様子を見るために，サフを筆塗りしてみました。
Studio_Rossoの渡部氏などは，このようなサフも逐一エアブラシで吹いて確認しているようですが，私は不精して筆でやっつけます。
上村氏だって筆塗りしてますし・・・
兎に角，良い感じに貼れたようなので，この後ペーパーで成形して仕上げます。
あまり精密にしなくても，つや消し黒で塗る箇所なので，それほど目立たないでしょう。

開始

今回は，コルベットではないどころか，国産車です。
デリカ　スターワゴンの91年式です。

このクルマは，今は廃車となってしまいましたが，私が小学生の頃，父親が新車で購入したもので，以来私の家族の余暇を永きに渡り支えてきたクルマです。
私が運転免許を取ってから初めて運転したクルマでもあり，今考えると，初心者マークをつけたデリカが近くを走っていたら怖くて仕方が無いと思うのですが，当時を懐かしみながら作りたいと思います。

資料は，オークションで購入した当時の実車パンフレットと，捨てずに保管しておいた整備手帳，そして，家族それぞれの持つ「記憶」です。

今回，この「記憶」があやふやで（廃車としてから，もう5年ほど経つのです），その上，所有していた個体そのものの写真も殆ど残っていないため，先行きが若干不安です。

キットは，既に絶版となった，アオシマの「アーバン４WDシリーズ」のものです。
今でも，「ミニバンシリーズ」へとシリーズ名は変わっていますが，ほぼ同じ構成のものが入手できます。
手元のキットは，デカールが死んでいたのですが，改めてアオシマにミニバンシリーズ付属のデカールを部品請求することができました。

当時物のキットのため，金型の痛みなどもないはずですが，それでも若干のパーティングラインが見られたため，ちまちまと処理します。
ハセガワの「サーフェスナイフ」が大活躍です。

キサゲ作業をするには，デザインナイフの類では刃が薄いため，刃がワーク（作業の対象物）からはじかれてしまう，「ビビリ」現象が出やすく，他方で，彫金用のキサゲは，模型用途には刃が大きすぎるため，細かい作業をしやすい「サーフェスナイフ」は，本当に有り難いのです。

ボディ全体の印象は，古い設計のものにしては非常に再現性が高く，モールドもくっきりはっきりしていて，驚きました。
本当に，こんな所までよく再現したな，と驚かされるほどです。
おそらくアオシマのスタッフに，デリカ乗りがいたのではないでしょうか。
デリカへの大きな愛を感じる造形です。

それでも，ドアのプレスラインなどは，ウレタンクリアまで吹いて仕上げることを考えると，もう少しエッジを出した方が良いと思ったので，若干削りこみをして，シャープにしました。

また，例によって筋彫りを深くしています。
BMCタガネの0.15ミリを使用しました。
その後，キサゲ作業や筋彫り作業でできてしまった傷を埋めます。
溶きパテを爪楊枝で塗って処理しました。
溶きパテについてですが，私は，タミヤのラッカーパテを，カンペの「ラッカー薄め液」でマヨネーズのような感じに溶いて使用しています。
タミヤセメントの空き瓶に作り置きしていますが，付属の刷毛が使えて便利です。

ドアの鍵穴などは，0.8ミリ径のピンバイスで開口しました。
クリア塗装まで終わった後，0.6ミリ径の洋白線を埋め込む予定です。


と，ここまでおよそ3時間程度の作業時間ですが，今回こそ３か月で仕上げたいと思います。
目標は，７月中の完成ですかね。
となると，クリア塗装時のカブリが気になるので，ボディだけ梅雨が来る前に仕上げましょうか。